Cosa vedere in Uzbekistan in 7 giorni: Bukhara, Gijduvan, Samarcanda, Tashkent e le montagne

Cinque giorni in Uzbekistan significano Bukhara, Samarcanda e Tashkent di corsa. Sette giorni sono le stesse tre città, ma con le soste per cui di solito si torna: il laboratorio di ceramica a Gijduvan, il mulino della carta vicino a Samarcanda, una serata a Lyab-i Hauz senza pensare al treno del giorno dopo. Accompagniamo questo itinerario come tour individuale e in diverse stagioni ne abbiamo rivisto quasi ogni dettaglio. Qui sotto, la versione che si è consolidata.

La versione breve di cinque giorni l'abbiamo già lo abbiamo analizzato a parte; lì trovate anche i dettagli su treni, biglietti e soldi. Qui ripeteremo solo l'essenziale e ci concentreremo su ciò che aggiungono i due giorni in più. Prezzi e regole sono stati verificati nell'ottobre 2026 e vanno bene per pianificare un viaggio nel 2027.

Schema dell'itinerario

Bukhara (2 notti) → Gijduvan → Samarcanda (2 notti) → Tashkent (3 notti, di cui un giorno in montagna). Sette giorni e sette notti, volo di ritorno la mattina dell'ottavo giorno da Tashkent. I trasferimenti tra le città sono in auto, con soste lungo la strada; il treno «Afrosiyob» in questo itinerario serve al massimo sulla tratta Samarcanda — Tashkent, se avete voglia di provarlo.

La logica è la stessa della versione breve: atterrate a Bukhara (voli diretti da Mosca con Utair, Uzbekistan Airways, Aeroflot e Qanot Sharq, circa 3 ore e 50 minuti di volo) e ripartite da Tashkent, dove i voli sono più numerosi. Se vi è più comodo il contrario, l'itinerario si ribalta senza perdere nulla.

Giorni 1–2. Bukhara senza fretta

A Bukhara due giorni interi, ed è giusto così: qui non contano tanto i «monumenti» quanto l'atmosfera, e quella richiede tempo.

Primo giorno a piedi per il centro. Dal Lyab-i Hauz con i suoi gelsi secolari, attraverso le tre cupole dei mercati fino al Poi Kalyan: il minareto del 1127 che Gengis Khan ordinò di non toccare, una moschea da diecimila fedeli e di fronte la madrasa Mir-i-Arab, ancora attiva. Lungo la strada fate un salto nel quartiere ebraico, le viuzze dietro Lyab-i Hauz dove vive ancora una piccola comunità di ebrei bukharioti, e nelle botteghe sotto le cupole: fabbri, cesellatori e ricamatrici in oro lavorano davanti ai vostri occhi. La sera, cena nel cortile di un'antica madrasa; a Bukhara ne hanno trasformate diverse in ristoranti, ed è quel raro caso in cui un posto «turistico» è davvero buono.

Secondo giorno , quello che di solito non si fa in tempo a vedere. Mausoleo dei Samanidi del X secolo, l'edificio più antico dell'itinerario: quattro facciate identiche in mattoni lavorati che cambiano disegno con il muoversi del sole. Accanto, Chashma-Ayub, la «sorgente di Giobbe», con il tetto conico insolito per Bukhara, e il mattutino bazar Kolkhozny. Poi la moschea Bolo-Hauz con le colonne di legno intagliato che si specchiano nella vasca, e fortezza dell'Ark dall'altra parte della strada, la residenza degli emiri da cui fino al 1920 si governava la città. Nel pomeriggio, gita fuori città a Sitorai Mokhi-Khosa, il palazzo estivo dell'ultimo emiro: interni orientali, architettura russa di inizio XX secolo e pavoni in giardino. L'ingresso all'Ark costa circa 60 mila sum, il cortile della moschea Kalyan 20–30 mila; non esiste un listino ufficiale per il 2026, informatevi sul posto. Al momento non si sale sul minareto.

Giorno 3. Verso Samarcanda via Gijduvan

Tra Bukhara e Samarcanda ci sono 270 chilometri e 3–3,5 ore di strada, ma in auto questa giornata diventa un'escursione. Prima tappa: la sardoba presso Rabat-i Malik: una cisterna a cupola che dissetava le carovane sulla Grande Via della Seta. Dentro fa fresco anche con il caldo, ed è la migliore illustrazione di come funzionava la strada che state percorrendo.

Seconda tappa: Gijduvan, la città dei ceramisti. Nel laboratorio della famiglia Narzullaev la ceramica si fa da sei generazioni, e i loro piatti con uccelli e melograni su smalto giallo-verde sono nei musei d'Europa. Qui vi mostrano l'intero ciclo, dall'argilla alla cottura, vi offrono il pranzo e, naturalmente, vendono, ma senza insistenza. Dopo pranzo, ancora un'ora e mezza fino a Samarcanda, sistemazione in hotel e serata libera.

In treno questa tratta si copre in un'ora e mezza («Afrosiyob», circa 165 mila sum in classe economica), ma così saltano Gijduvan e la sardoba. A nostro avviso, non è un risparmio che conviene.

Giorno 4. Samarcanda: dal Registan alla sinagoga

Samarcanda in un giorno è un classico, che noi costruiamo in modo da trovarci al Registan per il tramonto.

Al mattino: Gur-e Amir, la tomba di Tamerlano con la lapide di giada e la cupola costolata che sarà poi ripresa nel Taj Mahal. Poi, Registan di giorno, per entrare in tutte e tre le madrase (biglietto per stranieri 100 mila sum, sotto i 18 anni 50 mila; in stagione, fino al 20 novembre, la piazza è aperta fino a mezzanotte). A Tilla-Kari c'è il mihrab con la cupola piatta ma dipinta «in rilievo»; a Sher-Dor, le famose tigri con il sole sulla schiena, che infransero il divieto di raffigurare esseri viventi.

Nel pomeriggio, ciò che manca nei programmi standard: la mahalla ebraica dietro il Registan, con la sinagoga Gumbaz di fine XIX secolo, ancora in attività, e il vicino centro degli artigiani, dove si possono vedere i ricami suzani di Samarcanda e la miniatura. Poi Shah-i-Zinda (circa 80 mila sum), una via di mausolei dei secoli XIV–XV dove bisogna camminare piano e guardare in alto, e Bazar di Siab accanto a Bibi-Khanym, per il pane non (focaccia) che si cuoce solo a Samarcanda.

La sera tornate al Registan. L'illuminazione si accende dopo il tramonto e la piazza ha un aspetto diverso rispetto al giorno; la terrazza panoramica davanti all'ingresso è gratuita.

Giorno 5. Seta, carta e trasferimento a Tashkent

Mattinata alla periferia di Samarcanda. Prima la fabbrica di tappeti di seta, dove un tappeto si tesse a mano per mesi e i colori si ricavano da radice di robbia, noce e melograno. Poi, Konigil, il mulino della carta sul fiume Siab, dove hanno ripreso la produzione della carta di seta di Samarcanda con la tecnica dell'VIII secolo: la corteccia di gelso si mette a bagno, si pesta con magli ad acqua e si formano i fogli su cui un tempo si scriveva a Baghdad e a Cordova. Qui si pranza anche, in giardino, vicino all'acqua.

Nel pomeriggio, verso Tashkent: 310 chilometri, quattro-cinque ore in auto, oppure due ore con l'«Afrosiyob» (311 mila sum in classe economica da febbraio 2026; le vendite aprono 60 giorni prima, le carte russe su railway.uz non passano). Per cena siete nella capitale.

Giorno 6. Tashkent

Dopo Bukhara e Samarcanda, Tashkent sembra un altro paese: viali larghi, modernismo sovietico, tanto verde. Iniziate dal Chorsu , il bazar sotto la cupola turchese, dove in un solo giro si capisce cosa mangia il paese: albicocche secche, mandorle, kazy, pane non di Samarcanda e di Tashkent su banchi separati. Da qui a piedi fino al complesso Hazrati Imam con il Corano di Osman: secondo la tradizione, proprio quello che il terzo califfo stava leggendo quando fu ucciso; gli studiosi datano il manoscritto ai secoli VIII–IX. Accanto, nel marzo 2026, ha aperto il Centro della Civiltà Islamica , un museo enorme a cui vale la pena dedicare almeno due ore.

Di giorno, il Museo di arti applicate nell'ex villa del diplomatico Polovtsev, piazza Amir Temur, piazza dell'Indipendenza e il monumento «Coraggio» sul luogo dell'epicentro del terremoto del 1966. Tra una tappa e l'altra, la metropolitana: le stazioni Kosmonavtlar, Alisher Navoi e Pakhtakor furono costruite come palazzi sotterranei, fotografare è permesso dal 2018. Dal 1 ottobre 2026 la corsa costa 2 500 sum con carta o telefono, 3 000 in contanti.

Giorno 7. Montagne: Amirsoy e Charvak

L'ultimo giorno intero è una gita fuori città. Fino ad di Amirsoy a circa un'ora e mezza da Tashkent. È una stazione sciistica, ma gli impianti di risalita funzionano anche nella stagione calda (entrambe le cabinovie dalle 9 alle 19; orari e prezzi autunnali su amirsoy.com, la tariffa ufficiale non è pubblicata sul sito). In cima, le catene del Chatkal e un'aria a cui, dopo tre città, non si è più abituati. Si torna passando per i punti panoramici sopra il bacino di Charvak: l'acqua resta turchese fino a novembre, intorno le montagne, lungo la strada caffè con shashlik e trota. Per sera siete a Tashkent, la mattina dell'ottavo giorno il volo di ritorno.

Se le montagne non fanno per voi, questa giornata si sostituisce facilmente: Chimgan e il sentiero verso la cascata, se avete voglia di camminare, oppure semplicemente un giorno libero a Tashkent con hammam e bazar.

Cosa portare e cosa sapere

In breve; i dettagli sono nell'articolo sui cinque giorni.

• Documenti. Ai cittadini russi il visto non serve, si entra con il passaporto, i bambini con il proprio. Alla registrazione pensa l'hotel.
• Tassa di soggiorno. Solo per stranieri, a notte: nei grandi hotel 61 800 sum (circa 5 dollari), nelle guesthouse meno. Per sette notti, fino a 35 dollari.
• Soldi. Cambio della Banca centrale all'11 ottobre 2026: 11 898 sum per dollaro, 140 per rublo. Le carte «Mir» e le Visa/Mastercard russe non funzionano, portate dollari in contanti.
• Connessione. SIM con il passaporto, 2–5 dollari a pacchetto; per una settimana la registrazione IMEI non serve.
• Stagione. Aprile–maggio e settembre–ottobre: di giorno +22…+28, di notte fresco. D'estate a Bukhara +40, ma le montagne sono al loro meglio. Per saperne di più: «Quando è meglio andare in Uzbekistan».
• Abbigliamento. Spalle e ginocchia coperte per le moschee, scarpe comode: 12–15 chilometri al giorno a piedi.

Budget per un viaggio in autonomia

In autonomia: una guesthouse nella città vecchia costa 30–60 dollari a notte, un boutique hotel 60–100; i biglietti d'ingresso per una settimana circa 40 dollari, la tassa di soggiorno fino a 35, il cibo nelle chaikhana (sale da tè) 10–15 dollari al giorno. L'auto con autista per i trasferimenti Bukhara — Samarcanda — Tashkent con le soste è una voce a parte, ed è proprio questa che più spesso manda all'aria il budget di un viaggio in autonomia.

Con noi tour di 7 giorni in Uzbekistan su questo itinerario costa da 970 dollari a persona: hotel con colazione, trasporti con autista per tutto il percorso, guida in ogni città, biglietti d'ingresso previsti dal programma e un giorno in montagna. Il prezzo dipende dal numero di partecipanti: più siete, meno costa a persona; supplemento camera singola 210 dollari. Il volo per l'Uzbekistan non è incluso.

Vi serve qualcosa di più breve? Ecco il cinque giorni senza Gijduvan e senza montagne. Preferite Khiva alle montagne? C'è il tour classico di 8 giorni attraverso tutte e quattro le città della Via della Seta. E se in un solo viaggio volete vedere non solo le città ma anche la natura (il deserto del Kyzylkum, le yurte e le montagne), guardate tour di 10 giorni in Uzbekistan: inizia a Khiva e finisce sulle montagne vicino a Tashkent.